Monteviejo atraviesa un momento bisagra en su historia. Con la llegada de un nuevo enólogo, la bodega presenta etiquetas que rinden tributo a su legado pero miran hacia el futuro.
Buenos Aires, domingo 25 octubre (PR/26)– Antes de adentrarnos en las copas, resulta imprescindible comprender el mapa general. Si pensamos en el Valle de Uco como epicentro vitivinícola, hablamos de una historia muy reciente.
No nos referimos a las zonas más bajas de la región. De hecho, existen registros que indican que los primeros viñedos fueron plantados bien al sur hace casi 150 años, en lo que hoy es el departamento de San Carlos.
Hablamos del Valle de Uco moderno, aquel que comenzó a gestarse de la mano del legendario enólogo Michel Rolland. Él dio vida al ambicioso proyecto Clos de los Siete, impulsado originalmente por siete socios europeos.
Hoy en día, ese proyecto nuclea a cuatro bodegas emblemáticas que aportan su uva para dar vida a un vino que superó el millón de botellas: Monteviejo, Cuvelier Los Andes, DiamAndes y Bodega Rolland.
Uno de los pilares fundamentales es sin dudas Monteviejo. La bodega estuvo comandada durante más de dos décadas por Marcelo Pelleriti, enólogo que se convirtió en uno de los grandes referentes de la vitivinicultura argentina. Este emprendimiento marcó el desembarco masivo de importantes inversiones de capitales europeos en Argentina. La compra de más de 800 hectáreas por parte de Rolland a fines de los años 90 confirmó que allí nacía algo trascendental.
Tras el fin de la convertibilidad, se desató un verdadero boom exportador. El Malbec se transformó en la variedad sensación en Estados Unidos y proliferaron proyectos de todos los tamaños en el Valle de Uco.
En la actualidad ya no se utiliza el Valle de Uco como un término genérico. Hoy se habla de micro regiones, polígonos e hileras de viñedos emblemáticos, pasando de lo general a lo ultra específico con Rolland como actor clave.
Hoy la bodega atraviesa una renovación con nuevas caras. Luego de la partida de Pelleriti, el enólogo José Mounier asumió la conducción enológica de Monteviejo, desembarcando con una renovada propuesta de etiquetas.
Monteviejo funciona como un reflejo fiel de las tendencias globales del vino. Pasó de elaborar tintos musculosos, corpulentos y con madera en primer plano, hacia ejemplares notablemente más delicados y frescos.
Esta evolución ocurrió de manera progresiva y natural sin perder la esencia. La bodega jamás dejó de ofrecer tintos con excelente presencia en boca y gran sustancia, adaptándose al fluir de las nuevas generaciones.
El propio Rolland señalaba en sus últimas entrevistas que la influencia de la madera fue disminuyendo gradualmente. En la actualidad, el clásico debate sobre barrica sí o barrica no ha perdido por completo su sentido.
Frente al lanzamiento de las nuevas etiquetas de Monteviejo, surgía la gran intriga sobre qué rumbo estilístico había tomado la casa y cuánto del herencia de Rolland permanecía aún vivo en sus preparaciones.
El hallazgo se materializa en la flamante línea Les Fleurs, compuesta por un Blanc de Noir, un Malbec, un Cabernet Franc y un blend, diseñados para transmitir la máxima pureza del terruño.
Según explican desde la bodega, estos tintos nacen de prestigiosas zonas como Campo de Los Andes, La Consulta y Altamira, priorizando la expresión, la frescura y el carácter gastronómico.
La Consulta
Monteviejo remarca que se encuentra en un verdadero punto de inflexión. Esta nueva etapa busca mostrar con claridad los orígenes de la bodega y hacia dónde proyecta su perfil enológico en el futuro.
Tres expresiones que reinterpretan la identidad del terruño
Les Fleurs Malbec 2022 desborda fruta roja y negra acompañada por un refinado colchón floral. Presenta una paleta de aromas impecablemente limpia y definida que atrapa desde la primera nariz.
En boca se percibe jugoso, de paso preciso y compacto, impulsado por una destacada energía ácida. Posee una buena estructura sin caer en perfiles remolones ni excesivamente dulzones.
Es un tinto con mucha sustancia que no renuncia en ningún momento a la fluidez. Logra equilibrar el carácter de la uva con una tomabilidad moderna y profundamente placentera.
Les Fleurs Cabernet Franc 2022 resulta ser el ejemplar más singular de la línea. Despliega una alta tipicidad varietal con notas de fruta negra y un perfil herbal y balsámico.
La presencia de la madera aporta elegancia y enmarca la paleta aromática sumando complejidad. En el paladar ofrece un paso jugoso respaldado por taninos de gran textura.
Sin ser un vino puramente de sed, deja flotando una seductora sensación de tiza muy característica. Esa textura mineral invita de inmediato a servirse una segunda copa.
Les Fleurs Blend 2022 combina la fuerza del Malbec con la sofisticación del Cabernet Franc. El equipo enológico logró una síntesis balanceada que reúne lo mejor de ambas cepas.
Muestra un amplio abanico de frutas rojas y negras, acompañadas por notas florales, herbales y un aporte de madera integrada que no llega a eclipsar la calidad de la materia prima.
En boca se despliega jugoso y con músculo, sustentado por taninos maduros bien estructurados. Aunque equilibra ambas variedades, a nivel táctil prevalece la amabilidad característica del Malbec.
Ecuación de valor: ¿vale la pena incorporar estas etiquetas a la cava?
En el plano de los costos, cada una de estas tres etiquetas tiene un valor de lista oficial de $57.000. Las apreciaciones de cata y las reflexiones sobre precios de vinos contienen siempre subjetividad.
Sin embargo, al realizar una búsqueda en el mercado es posible encontrar estas botellas en torno a los $40.000, un valor sensiblemente más competitivo que incluye facilidades de financiamiento en cuotas.
A ese nivel de precio, la respuesta es afirmativa: vale la pena comprar los vinos. Son etiquetas elaboradas por una bodega emblemática del Valle de Uco que reflejan con nitidez su nuevo rumbo.
Se aprecia un acertado protagonismo de la frescura y la tensión, manteniendo intacto el ADN de Monteviejo. Un gran acierto frente a modas que a veces sacrifican la identidad del vino.
Cada 23 de octubre se celebra el Champagne Day, una oportunidad ideal para descubrir los secretos de producción del espumante argentino y las mejores combinaciones gastronómicas para disfrutarlo más allá del tradicional brindis, una fecha para descubrir el universo de las burbujas.
Buenos Aires, viernes 23 octubre (PR/26) — El espumante suele asociarse con los brindis y las celebraciones, pero su versatilidad va mucho más allá de las ocasiones especiales. Hay estilos frescos y frutados, otros más complejos y cremosos, y opciones que pueden acompañar desde una entrada de mariscos hasta platos de carnes.
Cada 23 de octubre, el Champagne Day invita a conocer mejor este universo. Aunque la fecha está dedicada al champagne, también es una oportunidad para descubrir las características de los espumantes argentinos, que se elaboran con distintas variedades de uva y métodos de producción.
Qué diferencia hay entre un espumante y un champagne
La diferencia principal está en el origen. Champagne es una denominación de origen protegida que corresponde exclusivamente a los vinos espumosos elaborados en la región francesa del mismo nombre, bajo reglas específicas de producción.
Los espumantes argentinos ofrecen distintos estilos según las variedades de uva y el método de elaboración (Foto: Magnific)
En la Argentina, en cambio, se utiliza el término espumante para identificar los vinos que contienen gas carbónico generado durante su elaboración. Pueden producirse con distintas variedades, como Chardonnay, Pinot Noir y Malbec, y mediante diferentes métodos.
El estilo final depende de varios factores: las uvas elegidas, el lugar donde crecen, la forma en que se produce la segunda fermentación y el tiempo que el vino permanece en contacto con las levaduras.
Método tradicional o Charmat: cómo se hacen las burbujas
Para obtener un espumante, el vino atraviesa una segunda fermentación que genera el dióxido de carbono responsable de las burbujas. Los dos métodos más conocidos son el tradicional(o Champenoise) y el Charmat.
En el método tradicional, la segunda fermentación se realiza dentro de la botella. Después, el vino puede permanecer durante meses o años en contacto con las levaduras, un proceso que aporta complejidad aromática, textura y notas que pueden recordar al pan tostado o la brioche. Antes de salir al mercado, se realiza el degüelle, una operación que permite retirar los sedimentos acumulados en la botella.
El tiempo de crianza y el origen de las uvas también definen el carácter de un espumante. En Gualtallary, en el Valle de Uco, Bodega Kaiken elabora espumantes mediante el método tradicional. Su Kaiken Millésime 2017 está compuesto por 100% Chardonnay y permanece al menos 60 meses sobre lías, mientras que sus versiones Brut y Brut Rosé tienen una crianza de 24 meses.
El tiempo de crianza influye en los aromas, la textura y la complejidad de un espumante (Foto: bodega Kaiken)
“Esa identidad de origen, combinada con el trabajo bajo método champenoise y las prolongadas crianzas sobre lías, define un estilo de burbuja fina, gran precisión y profundidad”, explica Juan Pablo Solís, enólogo de Bodega Kaiken.
Otro ejemplo de crianza prolongada es el Fin Del Mundo Brut Nature Degüelle Tardío, elaborado con 100% Pinot Noir en San Patricio del Chañar, Neuquén. Esta edición limitada permaneció 60 meses sobre sus lías antes del degüelle, una operación que permite retirar los sedimentos acumulados en la botella.
“Es un vino de paciencia, pero también de convicción. Hacer algo que lleva tanto tiempo hoy es casi como ir contra la corriente, porque requiere una gran inversión y mucha paciencia. Pero para nosotros este espumoso es una muestra de compromiso: con la calidad, con la industria y con este lugar que elegimos para crecer”, explica Juliana Del Águila Eurnekian.
El método Charmat, en cambio, realiza la segunda fermentación en tanques presurizados. Es una técnica que permite preservar el perfil frutado y fresco de las uvas y que se utiliza en distintos estilos de espumantes.
Un ejemplo es Chandon Rosé, que cumple 20 años en 2026. Lanzado en 2006, se elabora a partir de un corte de Chardonnay (58%), Pinot Noir (38%) y Malbec (4%). La segunda fermentación se realiza en tanques y el contacto con las levaduras contribuye a su perfil, que combina frescura, cremosidad y notas de frutos rojos.
A lo largo de estas dos décadas, la etiqueta amplió las ocasiones de consumo del espumante, más allá del brindis: puede servirse como aperitivo o acompañar comidas como pescados, mariscos, quesos suaves y cocina japonesa o mediterránea. En 2025 fue distinguido como mejor espumante argentino en el Champagne & Sparkling Wine World Championships.
“Ver cómo se diversificaron los momentos de consumo del espumante es, para nosotros, un estímulo constante a innovar”, comenta Ana Paula Bartolucci, chef de cave de Chandon Argentina.
Dentro de los espumantes elaborados por el método tradicional también hay estilos que se distinguen por la variedad utilizada. Los Blanc de Noirs, por ejemplo, son vinos blancos elaborados a partir de uvas tintas. Baron B Héritage Edición 006 responde a esa lógica: está compuesto por Pinot Noir de tres cosechas —2015, 2017 y 2020—, provenientes de viñedos de altura de Mendoza.
“Baron B Héritage 006 representa nuestra búsqueda constante por llevar el arte del assemblage un paso más allá. En esta edición, el Pinot Noir permite explorar cómo el tiempo puede transformar y revelar nuevas dimensiones de una misma variedad”, señaló Hervé Birnie Scott, chef de cave de la marca.
Entre enero y agosto de 2026 se vendieron más de 14 millones de litros de espumante en la Argentina. (Foto: AFP).
Otra de las bodegas que eligió el método Charmat es la patagónica Familia Schroeder, que lo emplea en las 400.000 botellas que produce cada año y considera que “preserva y potencia las características propias del vino base”. La bodega ofrece desde blends de Torrontés y Malbec hasta varietales 100 % Pinot Noir, como el Rosa de Los Vientos Rosé Nature.
Según el enólogo Mariano Dieletti con el método Charmat se obtienen “productos de un interesante y complejo perfil frutal (fruta blanca, roja, floral), como así también de sutiles dejos de frutos secos y crianza sobre levadura”.
El método tradicional también se utiliza para elaborar espumantes rosados. Escorihuela Gascón, por ejemplo, produce Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé con 100% Pinot Noir de Finca El Cepillo, en el Valle de Uco. La etiqueta permanece 12 meses sobre lías y combina notas de frutos rojos con matices cítricos y tostados.
Brut Nature, Extra Brut y Brut: qué significan las categorías
Las categorías de los espumantes también indican su contenido de azúcar y ayudan a anticipar su perfil en boca. En la Argentina, la normativa establece los siguientes rangos:
Brut Nature: hasta 3 gramos de azúcar por litro.
Extra Brut: más de 3 y hasta 8 gramos por litro.
Brut: más de 8 y hasta 12 gramos por litro.
En términos generales, cuanto menor es el contenido de azúcar, más seco se percibe el espumante. Sin embargo, la sensación final también depende de la acidez, la variedad de uva y el estilo de elaboración.
Cuanto menor es el contenido de azúcar, más seco se percibe el espumante. (Foto: AFP).
De los mariscos a las carnes: cómo maridar un espumante
Las burbujas y la acidez pueden aportar frescura y ayudar a equilibrar diferentes preparaciones. Por eso, el espumante no tiene por qué reservarse para el momento del postre o el brindis: la clave está en elegir el estilo adecuado para cada plato.
Los espumantes jóvenes, frescos y de perfil cítrico suelen funcionar bien con mariscos, pescados, ceviches y preparaciones livianas. También pueden acompañar quesos suaves y entradas en las que se busca una bebida que no tape los sabores.
Las versiones rosadas, con mayor presencia de fruta, permiten ampliar las combinaciones. Pueden acompañar embutidos, pizzas, pastas y carnes magras, según su estructura y nivel de acidez.
Los espumantes con crianza prolongada sobre lías, en cambio, suelen tener más cuerpo y complejidad. Por eso pueden combinarse con pescados grasos, platos con manteca y hierbas, carnes asadas e incluso algunas preparaciones de caza.
La bodega Cruzat, especializada en espumantes elaborados mediante el método tradicional, ofrece ejemplos de cómo la variedad y la crianza pueden orientar el maridaje. Su Premier Nature, compuesto por Pinot Noir y Chardonnay y criado durante 12 meses sobre lías, puede acompañar mariscos y ceviches.
El tiempo de crianza influye en los aromas, la textura y la complejidad de un espumante (Foto: Bodega Cruzat)
El Cuvée Rosé Extra Brut, elaborado principalmente con Pinot Noir y con 24 meses de crianza, es una alternativa para pastas con salsas intensas, carnes rojas y platos de caza. Para preparaciones de mayor intensidad, como pescados grasos o carnes cocinadas al fuego, la bodega propone Millésime 2018, un espumante de Pinot Noir que permaneció 84 meses sobre lías.
A qué temperatura se sirve un espumante
La temperatura de servicio influye en la percepción de los aromas, la acidez y las burbujas. Si está demasiado frío, el espumante puede perder expresión aromática; si está demasiado caliente, el alcohol y la sensación de dulzor pueden sobresalir.
Como guía general, los espumantes jóvenes y frescos se sirven entre 6 y 8 °C, mientras que las etiquetas con más crianza y complejidad pueden expresarse mejor entre 8 y 10 °C.
También importa la copa. Una copa tipo tulipa, más abierta que una flauta estrecha, permite apreciar mejor los aromas sin perder la presencia de las burbujas.
Las exportaciones de espumantes argentinos crecieron en junio
Además de su lugar en el consumo local, los espumantes forman parte de una industria vitivinícola que busca ampliar sus mercados. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones argentinas de vinos alcanzaron los 102,6 millones de litros durante el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 14,2%.
En junio, las exportaciones de espumosos registraron un crecimiento interanual del 89,6% en volumen. El dato muestra un avance de la categoría en el mercado externo, aunque corresponde a un mes puntual y no al acumulado de todo el semestre.
Con estilos que van desde los más frescos y frutados hasta los de largas crianzas, el espumante ofrece alternativas para distintas ocasiones y comidas. Conocer el método de elaboración, el nivel de azúcar y la temperatura de servicio ayuda a elegir una botella que vaya más allá del brindis.
La vitivinicultura nacional enfrenta una tormenta perfecta por la caída del consumo global y un dólar atrasado, lo que exige transformar el modelo productivo para no quedar fuera de juego.
Por Jorge Day
Buenos Aires jueves 22 octubre (PR/26)– La vitivinicultura argentina se encuentra atravesando una encrucijada inédita en su historia al enfrentar dos grandes problemas en simultáneo. Por un lado, cae de manera sostenida el consumo mundial de vinos, generando menores volúmenes exportados y una fuerte presión bajista sobre los precios internacionales.
Por el otro lado, desde el año 2023 el dólar ha subido a un ritmo menor que los costos argentinos, erosionando la competitividad exportadora del sector. Si la actual estabilidad macroeconómica se prolonga en el tiempo, este complejo escenario de costos altos en divisas podría sostenerse de forma indefinida.
Países vecinos y competidores directos como Chile y Australia debieron atravesar dilemas similares, aunque lo hicieron en etapas y momentos totalmente diferentes. La provincia de Mendoza los encara juntos y con dos desventajas estructurales: la enorme distancia a los puertos y una economía históricamente poco abierta.
Las dos posturas frente a la crisis
Frente a esta realidad, la postura del statu quo implica mantener las prácticas actuales y dejar que el ajuste recaiga directo sobre el precio de la uva. Esta cotización acumula tres años en baja, provocando el inevitable abandono de viñedos y dejando al sector expuesto a fluctuaciones por malas cosechas.
Por el contrario, la postura proactiva propone aprender de la experiencia internacional y transformarse a fondo para no perder mercados ni rentabilidad. Entre 2002 y 2012, el auge del cobre chileno y de la minería australiana generó un ingreso masivo de divisas a sus economías.Aquel fenómeno provocó la apreciación real de sus monedas, obligando a sus vitiviniculturas a competir globalmente con costos locales mucho más elevados.
Existía sin embargo una gran ventaja: en aquella época el consumo mundial continuaba creciendo a paso firme antes de la crisis de 2008. Tras esa bisagra histórica, las exportaciones australianas comenzaron a caer, mientras que las de Chile mantuvieron un ritmo ascendente.
Estrategias empresariales para competir con costos altos
Ante costos en alza y precios presionados, la reacción empresarial exige vender más, ganar productividad, agregar valor o ajustar la estructura.
Para ampliar mercados, Chile aprovechó sus valiosos acuerdos comerciales y tejió eficientes redes de distribución internacional. En tanto, Australia enfrentó serias dificultades para sostener sus envíos debido a una apreciación cambiaria mucho más intensa y prolongada.
En materia de valor, ambos países apostaron fuerte a la calidad, el desarrollo de marcas y la diferenciación para lograr mejores márgenes. Aun así, tanto la nación transandina como la oceánica mantuvieron en paralelo su tradicional producción de vinos a granel y líneas económicas.
En el plano de la productividad, Australia dio un salto vertiginoso en mecanización, automatización y economías de escala.
Por su parte, los productores de Chile volcaron inversiones masivas en tecnología agrícola, sistemas de riego e infraestructura moderna. El objetivo de ambas naciones fue claro: contener de manera drástica el costo por litro producido en finca y bodega.
Finalmente, la necesidad obligó a realizar un profundo ajuste de capacidad productiva y reestructuración empresarial.
En Australia esto se tradujo en una paulatina reducción de superficies cultivadas y fusiones, mientras Chile continuó expandiendo sus viñedos.
El desafío global de la contracción del consume
Desde la segunda mitad de la década de 2010, la demanda mundial de vino comenzó un acelerado declive estructural.
Las bodegas buscaron adaptarse lanzando vinos frescos, de menor graduación alcohólica, nuevos envases y apostando al enoturismo. Sin embargo, estos esfuerzos comerciales de venta directa no lograron compensar totalmente la pérdida en los mercados habituales.
Ante esta contracción, los competidores optaron por reducir la oferta mediante el procesamiento de menores volúmenes. En Chile se llegó a la erradicación de parcelas y al reemplazo de hectáreas vitícolas por otros cultivos alternativos más rentables.
La gran lección internacional demuestra que la apreciación cambiaria se combate con eficiencia y nuevos mercados. Pero cuando la demanda cae, la única salida sostenible pasa por redimensionar la capacidad productiva y reconvertir activos.
Las restricciones estructurales de las provincias productoras
A este complejo panorama global se le suman las severas trabas de Mendoza y San Juan en el plano local.
La primera traba es la enorme distancia flete de mil kilómetros hacia los puertos atlánticos, encareciendo la logística. Esta desventaja geográfica castiga severamente los márgenes de los vinos económicos y de la exportación a granel.
La segunda traba se debe a una economía cerrada, carente de tratados de libre comercio significativos y castigada por impuestos. Como resultado directo, las bodegas argentinas abonan aranceles de ingreso mucho más altos que sus rivales chilenos.
Los compromisos del sector público y del ámbito privado
Para los gobiernos, la prioridad absoluta debe centrarse en reducir la pesada carga del costo argentino no cambiario. Resulta urgente mejorar la infraestructura logística, recortar impuestos distorsivos, simplificar trámites y negociar acuerdos comerciales.
Asimismo, la administración pública debe coordinar y financiar una reconversión ordenada de los viñedos menos competitivos. Desde las bodegas privadas, la meta ineludible consiste en recortar el costo unitario por litro y ganar eficiencia.
También deberán volcarse masivamente hacia productos de alto valor agregado, potenciando la venta directa y el turismo. Atravesar este proceso será especialmente crítico para las pymes vitivinícolas, que sufren falta de escala y crédito.
En conclusión, el futuro de la actividad exige bajar costos, elevar el valor por litro y adecuar la oferta al nuevo escenario mundial.
La destacada bodega chilena obtuvo el máximo galardón regional en los prestigiosos World Travel Awards 2026 y ahora compite por el título mundial, superando a reconocidos proyectos turísticos de Chile, Argentina y Uruguay.
Buenos Aires lunes 19 octubre(PR/26)– El enoturismo sudamericano tiene un nuevo referente en el podio internacional. El Centro del Vino Concha y Toro, en Chile, recibió el premio “South America’s Leading Tourism Winery 2026” en los World Travel Awards, una de las distinciones más relevantes de la industria global de viajes y turismo.
Según informó la bodega, el galardón se definió por la mayor votación de visitantes de distintos países. El Centro del Vino quedó por encima de destacados destinos enoturísticos de Chile, Argentina y Uruguay.
Una gala inolvidable en el Caribe
La distinción se anunció durante la World Travel Awards Caribbean & The Americas Gala Ceremony 2026. La ceremonia se realizó el domingo 11 de octubre en el hotel Princess Grand Jamaica y reunió a empresas, destinos e instituciones del turismo del continente.
Representantes de Concha y Toro participaron del acto y recibieron el premio. La edición de este año es la número 33 de los World Travel Awards, que reconocen a empresas, destinos, hoteles, aerolíneas y experiencias que marcan tendencia en sus mercados.
Qué ofrece este fascinante espacio
Inaugurado en julio de 2025, el Centro del Vino nació con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Chile en el turismo enológico internacional. Integra en un mismo recorrido vino, patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza.
El espacio ocupa más de 12.000 metros cuadrados y propone explorar el origen y la evolución del vino chileno con instalaciones audiovisuales, piezas patrimoniales y recorridos sensoriales.
Su atractivo central es El Origen de una Leyenda, que termina en la histórica bodega subterránea Casillero del Diablo. Está a solo 20 kilómetros de Santiago y se consolidó rápidamente como una de las experiencias más relevantes del país.
El complejo recibe visitantes nacionales e internacionales y funciona además como plataforma para nuevas expresiones artísticas y culturales.
La voz de sus creadores y el camino a la final mundial
Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Concha y Toro, valoró el premio como una validación de la manera de contar la historia de la bodega.
Aseguró que existe un interés creciente por vivir experiencias auténticas vinculadas al territorio y sus tradiciones, al tiempo que agradeció a los visitantes que votaron y a los colaboradores que sostienen la experiencia.
Con este reconocimiento regional, el Centro del Vino quedó nominado en la categoría mundial “World’s Leading Tourism Winery 2026”, la máxima distinción del turismo enológico dentro de los World Travel Awards.
La votación global estará abierta hasta el 30 de octubre. El ganador se conocerá en diciembre, durante la World Travel Awards Grand Final Gala Ceremony 2026, en Tanzania.
Una trayectoria repleta de premios y compromiso Ambiental
La compañía recordó otros reconocimientos que acumula la propuesta: desde 2022 cuenta con la certificación de turismo sostenible de Preferred by Nature, con cinco años consecutivos de cumplimiento.
En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue elegida la mejor experiencia enoturística de Chile. Ese año, Viña Concha y Toro se convirtió en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación.
Esta iniciativa ambiental se desarrolló junto con el Royal Botanic Garden Edinburgh y la Fundación Chilco.
En 2025, El Origen de una Leyenda obtuvo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía de los Premios Chile Diseño. Las reservas y más información están disponibles en enoturismo.conchaytoro.com.
Un mensaje inspirador para el sector regional
El premio sirve de referencia para el sector de la región. En un contexto en el que los viajeros buscan propuestas con identidad y valor cultural, la competencia por el turista de vino se juega cada vez más en la calidad de la experiencia.
Para el enoturismo de Mendoza, el caso chileno muestra el peso crucial que tienen las inversiones en infraestructura, diseño y narrativa.
Una cervecería de Bariloche y una bodega de Mainqué juntaron birra y vino en un vermut que lleva el nombre de la provincia que comparten. Pacu Wesley cuenta cómo nació la idea y por qué lo bautizaron Río Negro.
Buenos Aires domingo 18 octubre (PR/26)– Una cervecería de Bariloche y una bodega del Alto Valle decidieron juntar lo mejor de cada casa, y el resultado es un vermut que lleva el nombre de la provincia que comparten: Río Negro. Lo elaboran Wesley, con unos 15 años haciendo birra y seis destilando gin, y Bodega Miras, de Mainqué.
La base es malbec de Mainqué, cortado con agua de la cordillera. Así, el vino del Valle y el agua fría del sur se encuentran en una bebida fresca y aromática, con identidad rionegrina de punta a punta.
Por qué un cervecero terminó haciendo vermut
Pacu Wesley lo contó en Bariloche a la Carta, y la explicación le salió sin rodeos: “Nos gustan los distintos alcoholes, hay que ser sincero”.
Hace años que elaboran cerveza, desde hace seis hacen gin y el vermú fue ganando lugar entre las cosas que más les gusta tomar. Y agrega: “Nos gusta el vino, no tenemos para plantar viñedos, así que hicimos vermú”.
Para él, la cerveza y el vino nunca estuvieron tan lejos. En la mesa de cada sábado, sea de una familia o de un grupo de amigos, conviven el que prefiere la birra, el que pide vino y el que se queda con el fernet.
El mapa de la provincia completa la idea. El Valle es el polo del vino, donde la uva está “súper contenta con esos calores hermosos”, mientras que Bariloche es tierra fría y cervecera, por el agua, por las levaduras y por la cercanía con los lúpulos de El Bolsón.
Del vino tirado al vermut
La relación con los Miras es anterior al vermut y nació por otro motivo. Wesley quería tener en sus cervecerías una opción para celíacos y para quienes prefieren el vino. “A mi viejo le gustaba mucho tomar vino”, recuerda Pacu.
Lo que no quería era llenar la barra de botellas de Mendoza. La propuesta debía tener identidad rionegrina o barilochense, así que salieron a buscar productores de la zona.
Jorge, de Natural Mystic, les presentó a Marcelo y Pablo Miras. Desde entonces el vino viaja a Bariloche en barriles de acero inoxidable y se sirve tirado, por copa: cabernet franc, merlot, malbec y cabernet sauvignon, casi siempre tintos.
El paso siguiente llegó el año pasado, con el vermut en pleno auge. Pacu lo habló con Pablo y el 31 de diciembre ya volvía a la cordillera con 12 barriles de vino. “Dije: no podemos pasar el verano sin tener vermú”.
Ajustaron la receta y, cuando dieron con el camino, armaron una tanda de barriles listos para tomar, en formato ready to drink. Salieron directo por las canillas de sus locales mientras se definían la botella y la etiqueta.
Esa parte demoró más de lo previsto. “Tardamos bastante porque fue un año medio largo”, admite. La idea era tener la botella lista para la feria, que para ellos es “una linda vidriera”, y llegaron justo.
En los locales se vendió muy bien desde el primer día. No hay pretensión de pelear una categoría: “No vamos a salir a copiar el mercado de nada, sino a ofrecer una alternativa con un Malbec de Mainqué que está espectacular, producido acá en Bari, mezclado con agüita de la cordillera, bien armadito”.
Un nombre que no es de ninguno de los dos
Faltaba bautizarlo, y la condición era que no llevara ni el nombre de Wesley ni el de Miras. “Lo primero que se me vino es un río, como el vino y la birra”, cuenta Pacu. Entre tantas ideas, un día lo dijo: “Che, ¿y Río Negro?”.
Al principio le sonó “muy agrandado”. Después investigó y descubrió que el nombre estaba libre para registrar. Lo terminó de convencer la trayectoria de sus socios: “Marcelo es una eminencia. Me parece que se lo superganó”.
“Se achicó la torta”
Wesley es una de las marcas con historia en la cerveza patagónica y le tocó ver el ciclo completo. Arrancaron justo con el boom de la cerveza artesanal, que con los años fue menguando.
Pacu no cree que haya sido una moda: “Es algo que ya está entre nosotros y va a quedar”. Lo que vino después fue una selección más natural, de empresa y de producto, en la que sobrevive quien hace algo bueno, a un precio acorde y con valor agregado.
El presente es más áspero. “Nos apretaron a todos los costos. Vender una birra no es tan fácil y para la gente pagarla tampoco”, dice, y suma la fuerte competencia de las corporaciones, con muchísimas promos: “Se achicó la torta, muchos quedaron en el camino”.
Su receta es mirar puertas adentro antes que salir a empujar ventas: preguntarse cómo están los costos, qué tan sano está financieramente y qué inversión se puede hacer. “Diseño nuevas etiquetas y me reinvento un poquito, porque ese es el camino de cualquier empresa o de cualquier persona”. El vermut, visto así, es parte de esa reinvención.
Un lugar de encuentro
Con un local en el centro y otro en el kilómetro 15, Wesley vive los cuatro días de Bariloche a la Carta con todas sus cervezas y su cocina en exhibición. Pero lo que Pacu más rescata de la feria pasa por otro lado.
Valora al vecino que viene sí o sí y a la gente del Valle que aprovecha el fin de semana largo para turistear y recorrer restaurantes. “Nos faltan muchísimos lugares de encuentro y habría que potenciarlos más, sobre todo en este momento horrible de las redes sociales”. Y cierra con una invitación: “Salir a compartir, cruzarte con vecinos, con amigos, con un proveedor, tomarte algo y comer algo es un planazo”.
La bodega sanjuanina Familia Azcona anunció que no participará más en ferias ni en concursos. Su titular, Martín Azcona, explica sus razones y aclara lo que, según dice, se malinterpretó.
Pablo Perez Delgado
Buenos Aires martes 13 octubre (PR/26)– Regalar un producto tan costoso como el vino no tiene ningún sentido. Con esa frase, Martín Azcona, de la bodega sanjuanina del Valle del Pedernal, resumió el motivo por el que su empresa dejará las ferias y los concursos.
La bodega Familia Azcona, ubicada en el Valle del Pedernal, en San Juan, comunicó la medida en redes sociales y generó un fuerte debate en la industria sanjuanina. En diálogo con Pablo Pérez Delgado, Azcona explicó los motivos y aclaró los puntos que, según dijo, se malinterpretaron.
Aclaró que la decisión se tomó hace tiempo y que forma parte del ámbito soberano de cada empresa. «Todo lo que hacemos tratamos que sea proactivo y a favor de, no en contra de», sostuvo.
Contó que muchas personas se sintieron ofendidas sin necesidad y creyeron ver un ataque a esas actividades. Su postura es simple: ni los concursos ni las ferias le suman nada al vino, y en particular al de su bodega.
Concursos: especialistas que evalúan para especialistas
Para Azcona, los concursos tienen una dinámica endogámica: los vinos son evaluados por especialistas y para especialistas, con la premisa de que eso traerá beneficios de venta y de marketing. «Nosotros en esa premisa no creemos», señaló.
Y agregó un dato que, a su juicio, pesa mucho: muy poca gente compra un vino porque un especialista le asignó 91, 93 o 100 puntos.
Para el bodeguero, esa lógica alimenta el ego de las bodegas y de la industria en general, que «se mira el ombligo» en lugar de pensar en lo que hace falta para que la gente se acerque al vino.
Además, citó un dato histórico: desde que los concursos se hicieron cada vez más conocidos, el consumo per cápita de vino no dejó de caer. «Evidentemente los concursos no le están sumando a la industria», concluyó.
También quiso despejar una lectura equivocada. En la publicación había comillas que algunos jurados interpretaron como un desprecio hacia los especialistas. «Nada más alejado de la realidad, nosotros somos especialistas, venimos de familias especialistas en vino», respondió.
Ferias: amnesia de marca y vino regalado
Sobre las ferias, Azcona fue todavía más duro. Primero explicó que generan amnesia de marca: el visitante prueba decenas de vinos de pie, apurado y entre empujones, y a partir del tercero o cuarto ya no recuerda ninguno. Eso, dijo, está lejos de la contemplación y del conocimiento del vino que busca la bodega.
Aclaró también el alcance de la frase según la cual el vino premium no se toma «de pie y sin mesura». Aseguró que ningún vino debe tomarse sin mesura, y que la referencia a «de pie» apunta a la dinámica de las ferias multitudinarias, no a una forma obligada de beberlo.
El segundo argumento es económico. Azcona comparó el modelo con el de otras bebidas. En una fiesta de la cerveza, el público paga una entrada, elige la cerveza que quiere, la compra y la toma.
En una feria de whisky, la entrada incluye talonarios que se canjean por medidas, y luego el organizador reintegra esos cupones a las marcas.
En el vino, en cambio, el organizador arma la feria, las bodegas pagan por estar, la gente paga por entrar, pero el vino se regala. «Nada que sea gratis puede tener valor», resumió.
Y fue más allá: las ferias masivas, afirmó, se terminaron transformando en shows donde los organizadores facturan y donde las bodegas tienen que poner dinero para estar o, en el mejor de los casos, no lo ponen, pero deben regalar su producto, un producto que cuesta todo un año llegar a producir.
Un terroir único y una filosofía de elaboración
Azcona sostuvo que el Valle del Pedernal tiene un terroir único en Argentina, comparable con Borgoña o la Toscana.
Remarcó que ni Romanée-Conti ni Pétrus participan de ferias ni de concursos. «No queremos hacer algo que va en contra de nuestra filosofía de hacer vino», afirmó.
Críticas, apoyos y una invitación
Frente a las críticas, Azcona dijo haber recibido «un montón de mensajes de apoyo». Según contó, parte de la industria venía observando esta situación desde hace tiempo, pero sigue en el circuito por temor a quedar afuera: va a ferias, regala vino y paga por enviar muestras a concursos.
También expresó su impresión de que los jurados de los concursos casi nunca compran una botella de vino, aunque admitió que podría equivocarse.
Aseguró que recibió felicitaciones de sommeliers, de clientes de distintos puntos del país y de quienes trabajan en el canal de restaurantes y en el de eventos. Sobre quienes se sintieron ofendidos, opinó que quizás advirtieron que están haciendo algo mal y les molestó no tener el valor de tomar la misma decisión. Su mensaje final fue una invitación: «Siempre se está a tiempo de cambiar de rumbo».
Por Jorge Day
Pablo Perez Delgado 
